Especial AMINOÁCIDOS

Aminoácidos = Cabelos mais fortes


Por que os aminoácidos são importantes nos tratamentos capilares?
Os cabelos tem 65 a 90% de sua composição na forma de proteínas. Estas por sua vez são produzidas por nossas células do couro cabeludo usando como matéria-prima os aminoácidos.

Nem todos os aminoácidos conhecidos estão presentes nos cabelos, porém, para que possamos ter cabelos mais fortes, saudáveis e para colaborar na redução da queda os aminoácidos podem ser fundamentais.

São aminoácidos presentes nos cabelos:

Lisina
Ácido Glutâmico
Metionina

Histidina
Prolina
Isoleucina

Arginina
Glicina
Leucina

Ácido Aspártico
Alanina
Tirosina

Treonina
Cistina
Fenilalanina

Serina
Valina


Deficiências nutricionais, e agressões aos fios (clima, química, secador e chapa, água do mar ou piscina), são os maiores causadores de problemas capilares que evoluem com redução da produção ou da quantidade das proteínas dos cabelos.

Muitos problemas de queda de cabelo se beneficiam com o uso de aminoácidos, desde quedas mais simples, como as causadas por estresse, até quedas de tratamento mais prolongado como as genéticas ou causados por motivos variados.

A reposição de aminoácidos, seja por via oral seja por via tópica (aplicação direta nos fios ou no couro cabeludo), é de grande valia para a recuperação capilar e ajuda a corrigir e melhorar quadros de cabelos fracos, finos, quebradiços ou de couros cabeludos que vem sofrendo com a queda capilar.
Mais do que a simples utilização, a continuidade do uso permite resultados mais consistentes quando os aminoácidos são prescritos. Isto porque, os benefícios que estes trazem aos cabelos poderão ser vistos gradativamente, à medida que os cabelos crescem a partis do couro cabeludo, substituindo os cabelos que previamente estavam finos, fracos quebradiços ou caindo mais do que o normal.

Aminoácidos e suas formas de Apresentação

• Por via Oral
Servem de matéria-prima para a construção de um cabelo mais forte e saudável. Ajuda e reduzir a os danos causados pelas agressões aos fios, diminui a incidência de problemas capilares de origem nutricional e engrossam cabelos que sofrem com o afinamento. Suas melhores indicações são a de reduzir a queda capilar, reforçar o fio de cabelo a partir de sua raiz e impedir danos causados por agressões aos cabelos.

• Por via tópica – Produtos de Aplicação no Couro Cabeludo
Além de colaborarem com a melhora da qualidade da pele do couro cabeludo que se beneficia com aminoácidos de aplicação localizada, os cabelos poderão evoluir com melhora muito parecida com a que observamos com o uso dos aminoácidos por via oral. Suas melhores indicações são a de reduzir a queda capilar, reforçar o fio de cabelo a partir de sua raiz e impedir danos causados por agressões aos cabelos.

• Por via tópica – Produtos de aplicação nos fios de cabelo
Produtos de aplicação nos fios de cabelo que tenham aminoácidos na sua composição são mais eficazes quando não são enxaguados. Estes produtos, quando aplicados nos fios de cabelo conseguem reparar danos da cutícula e do córtex do cabelo pois penetram nos fios e se incorporam à sua estrutura. Suas principais indicações são: cabelos secos e quebradiços, com pontas duplas, que sofreram agressões da química ou de altas temperaturas (chapa e secador), e cabelos de pessoas que freqüentam piscina e praia com freqüência.

Com que freqüência devo usar aminoácidos para tratar problemas capilares?
Os produtos com aminoácidos devem ser usados de acordo com a orientação médica. Os de uso oral poderão ser indicados para serem tomadas 1, 2 ou 3 doses ao dia. Os de aplicação no couro cabeludo ou nos fios devem ser aplicados normalmente 1x ao dia, após lavar os cabelos e não devem ser enxaguados.

Além dos aminoácidos prescritos onde posso encontrar outras fontes de aminoácidos?
Alimentos ricos em proteínas são boas fontes de aminoácidos. Sugerimos sempre para nossos clientes ingiram em quantidades moderadas:

Carnes Magras de Gado Bovino (compatível com um bife médio – 100g)
Peixes (preferencialmente os de água fria – Salmão, bacalhau, sardinha, atum)
Frango (preferencialmente o peito de frango)
Ovos (no máximo 2 por semana)
Leite (pelo menos 1 copo ao dia)
Laticínios (queijo brancos, iogurte, coalhada)
Grãos (feijão, lentilha, ervilha)

A Química do Cabelo

Mal começa o dia e já tentamos arrumá-los, diante do espelho. Uns o querem mais lisos, outros, mais cacheados. Muitos, ainda, lutam para não perdê-los. O QMCWEB desta semana fala sobre o cabelo, a moldura de nosso rosto. Do que é feito, como interage com os xampus e com os condicionadores, de que maneira ele pode ser moldado, colorido e alisado pela adição de alguns compostos químicos.

O cabelo é consituído, basicamente, de uma proteína: a alfa-queratina. As queratinas (alfa e beta) são, também, consitituintes de outras partes de animais, como unhas, a seda, bicos de aves, chifres, pêlos, cascos, espinhos (do porco-espinho), entre outros.

Em cada fio de cabelo, milhares de cadeias de alfa-queratina estão entrelaçadas em uma forma espiral, sob a forma de placas que se sobrepoem, resultando em um longo e fino "cordão" protéico. Estas proteínas interagem fortemente entre si, por várias maneiras (veremos adiante), resultando na forma característica de cada cabelo: liso, enrolado, ondulado, etc..

A raiz de cada fio capilar está contida numa bolsa tubular da epiderme chamada folículo capilar. Estima-se que existam cerca de 5 milhões de folículos capilares no corpo humano. As únicas partes da pele que não têm folículos são as palmas da mão e as solas dos pés. O fulículo recebe irrigação na epiderme e, algumas vezes, pode apresentar disfunções, levando ou ao crescimento excessivo de cabelos (ou pelos) ou à queda de cabelos, um problema enfrentado por boa parte da população. A queda de cabelos é mais frequente nos homens, e estudos indicam que ela está associada à testosterona. Este hormônio é convertido, por uma enzima encontrada nos folículos, em dihidrotestosterona (DHT), que é capaz de se ligar a receptores nos folículos. Segundo Dr. Richard S. Strick, um dermatologista na University of California em Los Angeles, "this binding can trigger a change in the genetic activity of the cells, which initiates the gradual process of hair loss".

números

>um adulto tem cerca de 150 mil fios de cabelos na cabeça; > O número total, incluindo todos os pêlos, chega a mais de 1 milhão; >o cabelo cresce cerca de 2cm por mês; > apenas 3 meses após a fecundação, os primeiros fios de cabelo já nascem no feto;

A cor do cabelo vem de pigmentos, como a melanina, que são agregados ao cabelo a partir do folículo capilar, o aparelho que é responsável pela produção do mesmo. Em geral, a cor do cabelo está relacionada à cor da pele: pessoas com pele escura tendem a ter cabelos escuros, e vice-versa. Isto porque a pigmentação do cabelo depende da quantidade de melanócitos presentes.

Uma proteína é uma sequência de amino-ácidos, um polipeptídeo. A queratina é formada por cerca de 15 amino-ácidos diferentes, que se repetem e interagem entre si. Na conformação alfa, cada cadeia polipeptídica enrola-se sobre si mesma, no formato de uma hélice (como uma escada de caracol). Na conformação beta, as cadeias ficam semi-estiradas, dispostas paralelamente. A figura ao lado ilustra a proteína G, que apresenta as duas conformações: alfa, em lilás, e beta, em amarelo. As ligações intramoleculares entre os aminoácidos da mesma cadeia é que sustentam a configuração da cadeia. Entre os tipos de interação, destacam-se as pontes de hidrogênio e as pontes cistínicas, que são as pontes formadas entre os grupos -SH do amino-ácido cistina, presente na queratina.

Como se faz o cabelo "Permanente" ?

Um dos amino-ácidos presentes na queratina é a cisteína, responsável pelas ligações cisteínicas. A cisteína, RSH, pode interagir com outra cisteína da mesma cadeia polipetídica, e formar uma ligação convalente, RSSR. Estas ligações são responsáveis pelas "ondas" que aparecem em nossos cabelos. A possibilidade da interconversão entre as formas oxidadas (RSSR) e reduzidas (RSH) da cisteína é que permite ao cabelereiro "moldar" o seu cabelo, ou seja, alisar um cabelo crespo, ou fazer "cachos" e "ondas" em um cabelo liso. A primeira etapa consiste na redução de todos os grupos RSSR. Isto se faz, geralmente, com a aplicação do ácido tioglicólico (também conhecido como ácido 2-mercaptoacético) em uma solução de amônia (pH 9). Esta solução reduz os grupos RSSR para RSH. thioglycolic acid (also known as 2-mercaptoacetic acid) in an ammonia solution (about pH 9) reduces RSSR to RSH (os cabelereiros chamam esta solução de "relaxante").
A segunda etapa consite em imprimir no cabelo a forma desejada: lisa ou ondulada. Após se lavar toda a solução de ácido tioglicólico e se enrolar ou esticar o cabelo, o cabelereiro, então, oxida os grupos RSH para RSSR, com a aplicação de um agente oxidante, tal como o peróxido de hidrogênio (H₂O₂, água oxigenada) ou borato de sódio (NaBrO₃) (os cabelereiros se referem a esta solução como "neutralizante"). O novo padrão imposto, então, dura até o crescimento do cabelo, quando será uma nova visita ao salão.
Como o cabelo pode ser colorido?
Existem, basicamente, 2 métodos: o primeiro consiste na incorporação de pigmentos na formação do fio de cabelo. Este processo é lento e, em geral, é feito com pigmentos naturais, tais como o encontrado na henna ou na camomila. Devido ao uso constante, em xampus e/ou condicionadores, estes pigmentos começam a fazer parte dos novos fios de cabelos formados.
O segundo método é a pintura imediata do cabelo, com a destruição dos pigmentos (descoloração) já existentes nos fios, e a incorporação de novos pigmentos. O processo de descoloração é ainda feito, na maioria das vezes, com peróxidos ou amônia, embora ambos os produtos sejam tóxicos. Um dos pigmentos mais utilizados, na coloração, é o acetato de chumbo, embora também seja tóxico.
As indústrias investem muito em pesquisa nesta área. Recentemente, a americana L'Oréal chegou a uma solução original para o tratamento de cabelos grisalhos: desenvolveu um produto a base de dihidróxido-5-6-indol, um precursor natural da melanina, o principal pigmento do cabelo. A figura ao lado ilustra o indol, o reagente de partida para a síntese do produto da LÓréal.
Como agem os xampus e condicionadores?
Ambos possuem, em sua formulação, moléculas de surfactantes. O QMCWEB já fez uma aula virtual sobre surfactantes. Os xampus e condicionadores diferem, basicamente, na carga do surfactante: os xampus contém surfactantes aniônicos, enquanto que os condicionadores têm surfactantes catiônicos. Quando o cabelo está sujo, ele contém óleo em excesso e uma série de partículas de poeira e outras sujeiras que aderem à superfície do cabelo. Esta mistura é, geralmente, insolúvel em água - daí a necessidade de um xampu para o banho. O surfactante ajuda a solubilizar as sujeiras, e lava o cabelo.
Um problema surge do fato de que surfactantes aniônicos formam complexos estáveis com polímeros neutros ou proteínas, como é o caso da queratina. O cabelo, após o uso do xampu, fica carregado eletrostaticamente, devido a repulsão entre as moléculas de surfactantes (negativas) "ligadas" à queratina. É aí que entra o condicionador: os surfactantes catiônicos interagem fracamente com polímeros e proteínas neutras, e são capazes de se agregar e arrastar as moléculas de xampu que ainda estão no cabelo. Nos frascos de condicionadores existem, ainda, alguns produtos oleosos, para repor a oleosidade ao cabelo, que foi extraída com o xampu.
O cabelo, após o condicionador, fica menos carregado e, ainda, com mais oleosidade.

Segundo este critério, não existe xampu "2 em 1", ou seja, uma formulação capaz de conter tanto um surfactante aniônico como um catiônico. Os produtos encontrados no mercado que se dizem ser "xampu 2 em 1" são, na verdade, xampus com surfactantes neutros ou, ainda, surfactantes aniônicos com compostos oleosos, que minimizam o efeito eletrostático criado pelo xampu normal.

E essa tal de Turmalina?

Entenda o que é e como vem sendo utilizada a turmalina

Turmalina é um conjunto de minerais de silicato de boro e alumínio, sua composição é bastante variável devido às substituições *isomórficas (em solução sólida) que podem ocorrer na sua estrutura.

Muitos pesquisadores estudam e tentam desvendar os segredos desse mineral e a energia emitida pelos cristais Turmalina.

Quando aquecemos a turmalina ela emite íons negativos que neutralizam os positivos, e quando reduzidas a micro partículas não perdem sua característica elétrica, e utilizando-se destas propriedades que os cosméticos de diversas linhas capilares conseguiram deixar os cabelos mais brilhantes, tratados e com menos frizz.

Além dos cosméticos esta tecnologia pode ser encontrada em chapinhas, secadores, e modeladores.

Nas chapinhas e modeladores revestidos de turmalina os fios de cabelo não ficam expostos diretamente ao alumínio, esses aparelhos também emitem íons negativos enquanto são utilizados, responsáveis por realizarem o fechamento das cutículas dos fios e diminuírem a eletricidade estática dos cabelos. Uma boa escolha é optar por equipamentos que contenham a turmalina principalmente para quem possui cabelos ressecados ou com alguma química e não pode abrir mão destes cuidados.

Nos secadores de cabelo você também pode encontrar a tecnologia dos cristais, esses secadores possuem gerador de íons negativos e partículas de Turmalina.

Como a turmalina age nos cabelos

A turmalina age da seguinte forma nos cabelos:

Os micro cristais da turmalina atuam como agentes bio-energizantes e catalizadores, que restauram a vida e o brilho dos cabelos. Os micro cristais emitem íons negativos que eliminam a eletricidade estática e fecham as escamas dos cabelos. Com as cutículas fechadas o fio reflete melhor a luz, resultando em mais brilho para os cabelos, como também os protege bem mais das agressões diárias, como altas temperaturas, sol, cloro, etc.

Com todas essas propriedades, pesquisadores tiveram a excelente ideia de unir a esses cristais de turmalina outros ingredientes para potencializar o resultado final que diversos produtos cosméticos ofereciam, agregaram à turmalina agentes redutores, proteínas, aminoácidos, seladores, enfim o que já era bom ficou melhor ainda.

A vantagem da turmalina é fazer com que o produto penetre rapidamente nos fios e aja diretamente na emissão de energia ao sistema capilar, muitas vezes esgotado, para repor os nutrientes.

Os tratamentos, portanto, auxiliados pela turmalina selam com mais eficiência as escamas dos fios, e potencializam os resultados de brushing e chapas, proporcionando melhores resultados e finalizações que duram por mais tempo.

O ótimo benefício da turmalina para o ramo capilar é a rapidez com que faz os produtos agirem e a durabilidade dos resultados.

*Isomórfico- Similaridade na forma e na aparência entre indivíduos de diferentes espécies ou raças.

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DICA IMPORTANTE!

O sucesso de um cabeleireiro está no quanto ele é conhecido e respeitado, assim é muito importante aprender e se manter atualizado, seja através de cursos presenciais ou cursos como os oferecidos pelo Centro de Beleza L´IMAGE.